Крыша на даче редко требует полной замены внезапно — обычно это решение созревает постепенно: появляются протечки, покрытие теряет вид, рубероид трескается и отслаивается. Перекрыть крышу своими силами вполне реально для большинства дачных построек — речь идёт о несложных двускатных или односкатных кровлях без сложных архитектурных элементов. Главное — соблюдать порядок работ и не торопиться на этапах, где ошибка обходится дороже всего. Кровля для дачи подбирается с учётом нагрузок, угла ската и бюджета — о выборе материала тоже поговорим.
Оценка состояния стропильной системы
Прежде чем покупать новое покрытие, нужно понять, в каком состоянии находится основание — стропила, мауэрлат, обрешётка. Это делается после снятия старого покрытия или через чердак, если покрытие ещё не демонтировано. Осмотр проводится при хорошем освещении: ищите следы гниения, потемнения от влаги, трещины в древесине, повреждения от насекомых.
Гнилые участки стропил необходимо заменить или усилить — нельзя укладывать новое покрытие на ненадёжное основание. Небольшие повреждённые участки можно усилить, прибив рядом здоровую доску того же сечения и стянув болтами. Если повреждение значительное — стропило меняется полностью. Экономить на этом этапе не стоит: новое покрытие на гнилых стропилах простоит недолго.
.jpg)
Демонтаж старого покрытия
Демонтаж начинается сверху вниз — от конька к карнизу. Это безопаснее и позволяет контролировать состояние основания по мере вскрытия. Для рубероида и мягкой кровли используют лопату или скребок, для шифера и металлических листов — гвоздодёр и шуруповёрт для извлечения крепежа.
Старые гвозди из обрешётки нужно удалить или загнуть — торчащие гвозди мешают укладке нового покрытия и могут повредить гидроизоляционную плёнку. Обрешётку осматривают на предмет гнили и при необходимости частично заменяют. Если обрешётка в хорошем состоянии — можно оставить её и набить новую поверх, что быстрее и проще.
Выбор кровельного материала
Для дачных построек чаще всего выбирают между несколькими вариантами. Профнастил — недорогой, лёгкий, монтируется быстро. Подходит для хозпостроек и дачных домиков без особых требований к эстетике. Металлочерепица — выглядит лучше профнастила, подходит для более капитальных построек, чуть сложнее в монтаже из-за привязки к шагу профиля. Ондулин и аналоги — лёгкие, дешёвые, хорошо подходят для угла ската от 5 градусов, но имеют ограниченный срок службы. Мягкая кровля — для пологих скатов от 12 градусов, требует сплошного основания из фанеры или OSB.
Выбор определяется прежде всего углом ската кровли. Металлочерепицу и профнастил укладывают при угле от 12–14 градусов, ондулин — от 5 градусов, мягкая кровля — от 12 градусов при наличии сплошного основания. Несоблюдение минимального угла ската приводит к затеканию воды под покрытие в стыках и нахлёстах.
Монтаж гидроизоляции и обрешётки
Гидроизоляционная плёнка укладывается поверх стропил горизонтальными полосами снизу вверх с нахлёстом 10–15 см. Плёнка должна провисать между стропилами на 2–3 см — это обеспечивает отвод конденсата в сторону карниза. Фиксируется плёнка к стропилам рейками контробрешётки, которые одновременно создают вентиляционный зазор между плёнкой и кровельным покрытием.
Обрешётка набивается поверх контробрешётки перпендикулярно стропилам. Шаг обрешётки зависит от выбранного кровельного материала: для металлочерепицы он привязан к шагу профиля — обычно 350 мм, для профнастила — от 500 до 1000 мм в зависимости от марки, для ондулина — 600 мм при угле ската до 15 градусов. Первая доска у карниза и последняя у конька набиваются вплотную без зазора.
Монтаж кровельного покрытия
Укладка начинается с нижнего ряда от одного из торцов кровли. Первый лист выравнивается по свесу карниза и торцу — это отправная точка, от которой выравнивается весь последующий монтаж. Каждый следующий лист укладывается с нахлёстом на предыдущий: для металлочерепицы — одна волна в поперечном направлении, для профнастила — одна волна при угле более 15 градусов и две волны при меньшем угле.
Крепление выполняется кровельными саморезами с резиновой шайбой. Для металлочерепицы саморезы вкручиваются в нижнюю волну под поперечной ступенькой профиля. Перетягивать саморезы нельзя — резиновая шайба должна быть сжата, но не продавлена насквозь. Правильно закрученный саморез создаёт герметичное соединение; слишком сжатая шайба — источник будущей протечки.
Конёк, торцевые и карнизные планки
Доборные элементы устанавливаются в определённом порядке. Карнизная планка монтируется до укладки кровельного покрытия — она закрывает торец обрешётки и направляет воду в водосточный жёлоб. Торцевые планки устанавливаются после укладки покрытия — они закрывают торцы листов на фронтонах. Конёк монтируется последним: перекрывает стык двух скатов с нахлёстом и фиксируется саморезами через гребень верхней волны листов.
Все стыки и примыкания к стенам, трубам и другим вертикальным конструкциям герметизируются планками примыкания и кровельным герметиком. Это самые уязвимые места любой кровли — именно здесь начинается большинство протечек при небрежном монтаже. Потратить время на качественную герметизацию примыканий значительно дешевле, чем потом ремонтировать повреждённые от влаги конструкции.
